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從食材保存出發,看見客家料理的根柢與智慧

除了異國風味與新奇食材,回望地方飲食,反而可能從熟悉的味道中,找到最具當代性的創作靈感。根據康寶專業餐飲「未來菜單」觀察,「尋根風味(Culinary Roots)」已成為重要趨勢。主廚重新探索在地食材及其背後的文化脈絡,透過料理連結土地、生活與味覺記憶。

延伸閱讀:「尋根風味」從土地發現食材與料理的本味|未來菜單

台灣客家飲食中常見的覆菜、梅干菜、老菜脯與桔醬,便蘊藏著豐富的創作可能。早年為了延長食材的保存期限,客家人運用鹽漬、曝曬、風乾與發酵等方式保存當季收成,讓蔬果隨著時間轉化出鹹、酸、甘、鮮及熟成香氣。不僅是天然的調味素材,也體現了客家人善用物產、物盡其用的生活智慧。

如今,新一代主廚不再只透過梅干扣肉、客家小炒等經典菜色理解客家料理,而是進一步拆解傳統食材的風味,轉化為湯底、醬汁、風味粉,精緻套餐的創作語言。《米其林指南》必比登推薦的「季風 Monsoon」主廚廖永勛以自身的客家飲食記憶為起點,重新梳理客家食材的風味結構,探索這些台灣在地滋味走進當代餐桌的更多可能。

Monsoon」主廚廖永勛以自身的客家飲食記憶為起點,重新梳理客家食材的風味結構。

▲「Monsoon」主廚廖永勛以自身的客家飲食記憶為起點,重新梳理客家食材的風味結構。

 

極度仰仗個人經驗的客家食材,以「轉化型態」穩定風味

傳統客家發酵極度靠人——製作者對天候、風力及日照深度的感官判斷,會直接決定成品的成敗。例如切成錢幣狀的「蘿蔔錢」,不經鹽漬,卻能在短短一天日曬後,展現出比5年或10年的老蘿蔔乾更為濃郁的「鮮味(umami)」,但必須在一天內迅速曬乾,製作者得先精準判斷當天的風速與陽光是否合適。

這也構成餐廳經營上的極大挑戰。客庄的傳統食材極度依賴特定職人的手藝,同一種食材會因職人手藝不同而有風味的差異,即使向同一家攤商採購,每批成品也常因氣候變動、人為因素,或職人年紀變老、味覺變遲鈍而產生很大的味道變異,甚至因無人接班而面臨風味消失的困境。

客庄傳統食材如鹹菜,極度依賴特定職人的手藝,會因職人手藝不同而有風味的差異。

▲客庄傳統食材如鹹菜,極度依賴特定職人的手藝,會因職人手藝不同而有風味的差異。

面對每批食材風味上可能的差異,廖永勛的解法是將食材轉化成多種儲存型態。例如,他會將鹹菜風乾8小時後磨成粉,保留並濃縮其特有的乳酸香氣;或經過煸炒、泡油,製成風味油及調味醬。當新進批次的鹹菜酸度或乳酸味不足時,便能以日常預先製作的風味粉、調味油或調味醬進行科學補強。

他強調,醃製物經時間培養出的獨特發酵乳酸味是無可替代的,後續若直接加入醋等一般酸性物質,即便能微調酸度,卻完全無法複製那股深邃的發酵香氣。這種將傳統食材風味標準化、模組化為「風味粉、風味油、風味醬」的方式,不僅能降低餐廳反覆校正味道的負擔,更是讓客家風味跨越採購與規模的限制。

廖永勛將鹹菜風乾 8小時磨成粉,保留並濃縮其特有的乳酸香氣。

▲廖永勛將鹹菜風乾 8小時磨成粉,保留並濃縮其特有的乳酸香氣。

 

形式可以改變,客家風味的記憶不能消失

在料理創作上,廖永勛遵循一項原則:「形式可以改變,但是風味的記憶不能消失。」他認為客家料理經常被概括為「油、鹹、香」,但「香」並非單一氣味,而是一套完整的風味系統。 「植物的香、作物的香、發酵的香、油脂的香,還有爐火帶來的香,都可以拆開來看。」

食材方面他以覆菜、梅干菜與老菜脯為例,經過鹽、陽光、乾燥、時間、微生物與製作者的操作,早已從單純的蔬菜轉變為複合風味。主廚若能理解每一層味道的來源,就不必受限於傳統菜色的形式。

Monsoon 的「湯圓自由式」便結合台灣客家鹹湯圓與馬來西亞客家菜「算盤子」,將原本有湯、有肉的料理改為乾式蔬食版本。主廚先拆解蝦米、肉類與油脂在傳統鹹湯圓中的功能,再運用段木香菇等不同菇類,分別補上鮮味、口感及爆香後的厚實香氣。料理外觀雖與傳統不同,入口仍能喚起熟悉的鹹湯圓記憶。

「湯圓自由式」便結合台灣客家鹹湯圓與馬來西亞客家菜「算盤子」。

▲「湯圓自由式」便結合台灣客家鹹湯圓與馬來西亞客家菜「算盤子」。

另一道料理「外公的梨子海」則從桔醬出發。廖永勛將桔醬拆解為水果酸香、鹹味與些許甘甜,以水梨作為承接風味的載體,再加入百香果、橘子與鳳梨建立酸度層次,並以鹽膚木補足鹹味。成品沒有直接使用桔醬,卻能讓人聯想到熟悉的桔醬風味。

儘管 Monsoon 主打客家純植物料理,但廖永勛強調,這套「風味功能拆解」的思維並不侷限於蔬食,而是任何餐飲業者都能通用的廚藝邏輯 。比起尋找「素肉」等替代品,他更傾向探究動物性食材在傳統料理中所扮演的風味角色:去理解蝦米、肉類或高湯,究竟是在盤中提供香氣、鮮味、油脂的厚實感,還是獨特的海味或肉類氣息?

理清這些食材和風味於料理中的「功能」後,廚師便能在豐富的植物世界中,尋找具備同等特性的功能性替代拼圖 。例如,富含氨基酸的金針菇經高溫爆香後,能轉化出近似蝦米爆香的強烈鮮香 ;以龍眼木柴燒烘製的金針花,則能優雅地釋放出如柴魚般的深沉煙燻感 。

而在油脂的堆疊上,他選擇使用帶有飽滿奶油氣息的優質哈斯酪梨油來爆香菇類,藉由其厚實的油脂感,將作物的鮮味與香氣昇華至最圓滿的狀態 。對廖永勛而言,植物料理的核心從不是為了「假裝成肉」,而是去深入理解、發掘作物的本質,進而建立起一套足以獨立成立、且令人不自覺忘卻肉食存在的風味系統 。

「外公的梨子海」沒有直接使用桔醬,卻能讓人聯想到熟悉的桔醬風味。

▲「外公的梨子海」沒有直接使用桔醬,卻能讓人聯想到熟悉的桔醬風味。

客家料理在台灣仍有巨大的發展潛力,但若要從地方飲食走入更大的餐飲市場,仍須克服食材與人力兩大挑戰。傳統醃製物容易受到原料、氣候、製程與熟成時間影響,不同批次間的鹹度、酸度與發酵氣息未必一致;另一方面,職人逐漸凋零、餐飲業長期缺工,也使依賴經驗判斷與繁複前處理的料理難以穩定複製。

廖永勛也期待,未來能有更多看見客家料理市場潛力的投資者投入,推動客家食材與調味料走向標準化製程,讓這些風味更穩定地進入餐飲市場,並降低廚房對人力與經驗的依賴。

 

圖片提供 / Monsoon 

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